Den der smører godt, kører godt. Så vedligeholdelse og smøring af baghjulslejerne på din cykel er noget du ikke kommer uden om. Og det er faktisk ikke særligt svært at gøre det selv, det kræver blot at du har mod på at give dig i kast med det.
Som bekendt at det rigtige værktøj det halve arbejde og det gælder også i dette tilfælde, at afmontere kassetten og komme helt ind til baghjulslejerne på din cykel, kræver lidt specialværktøj… og nej, det koster ikke en bondegård i anskaffelse.
Hos Cykelpartner.dk (se udvalg her) kan du finde det udstyr og smørelse, der kræves til vedligeholdelse af baghjulslejer. Faktisk til ganske gode priser – de har nemlig prisgaranti på produkterne.
Hvorfor skal lejerne vedligeholdelse?
Med tiden vil fedtet i selve lejet forsvinde, det vil enten “brænde af” grundet den friktions varme der kommer i lejet ved kørsel eller det vil langsomt forsvinde i vask og når vi affedter vores kassette ved rengøring. Lejet er ikke 100% vandtæt, så derfor kan ikke undgås at det langtsom vil “sive” ud af lejet ved vask.
Når lejerne ikke har den fornødne fedt, så vil selve kuglerne i lejet, men også selve lejet tage skade og du kan begynde at høre en lille raslen når du kører på cyklen.
Når du hører denne raslen første gang, betyder det ikke at nu er ulykken allerede sket og at du nu skal ud og investere i nye lejerne… nej, men det betyder at det nu er tid til at få kigget på lejerne og få dem smurt med nyt fedt.
Start med at vaske cyklen!
Start med at give cyklen en ordentlig omgang med vand og sæbe, så den er helt ren. Brug evt. en degreaser til kæden og kassetten, således at specielt kassetten er helt ren og fri for snavs og olie, det gør det hele meget nemmere efterfølgende.
Afmontering af kassette!
For at kunne afmontere kassetten, skal du bruge noget special værktøj, dette værktøj kaldes for et aftrækker sæt. Med dette aftrække sæt kan du løsne låseringen som holder kassetten på plads på hjulet. Dette gøres ved at du sætter “kædepisken” fast på kassetten (sæt den på en af de midterste tandhjul) og dermed forhindre denne at dreje rundt i frihjulet, samtidig med at du løsner låseringen med låserings værktøjet.
På billedet herunder at værktøjet sat fast på kassetten og låseringen og alt der nu er at gøre er blot at trække værktøjet væk fra hinanden (udad) så vil låseringen blive løs. Det kræver lidt kræfter da den anbefalede spænding ved montering er på 40nm (det står på selve låseringen).
Når låseringen af løsnet og afmonteret, så fjerner du stille og roligt kassetten. Du tager simpelthen blot fast i det nederst (største) tandhjul samtidigt med at du holder fast på det øverste (mindste) tandhjul og så løfter du dem alle sammen af på en gang. På denne måde kan du faktisk med lidt øvelse, sætte dem alle sammen på igen, på én gang når vi kommer dertil.
Du kan også tage dem af én af gangen, hvis du vil vaske og rense dem rigtigt grundigt inden at de skal monteres igen. Hvis du gør dette, skal du være opmærksom på at der er nogle mellemlægsringe (spacere) som skal monteres imellem nogle af tandhjulene. Det er ikke svært, du skal blot huske på at det skal gøres, da afstanden imellem tandhjulene ellers vil blive for lille til kæden.
Når kassetten er fjernet, så kommer kassettehuset til syne med de klassiske riller som selve kassetten (tandhjulene) skal monteres efter. Et meget simpelt system som gør at kassetten ikke kan monteres forkert 🙂
På denne side af hjulet gør vi ikke mere. Vi løsner IKKE denne skrue som du kan se på billedet… meget vigtigt! Lejerne er ikke synlige på nuværende tidspunkt, det bliver de først når vi for fjernet hjulakslen som går igennem selve navet.
Så vender du hjulet rundt!
Du vender hjulet rundt, så kassettehuset kommer nedad. Alt efter hvilken cykel du har, kan der godt være forskel på hjulene i forhold til billedet, men princippet er det samme.
På mit hjul (Focus racercykel) sidder der et dæksel for at beskytte selve hjulakslen og de møtrikker der holder hjulakslen på plads. Dette dæksel er meget nemt at skrue af og det gøres med enten en svensknøgle eller en ringgaffelnøgle.
Når beskyttelses dækslet er afmonteret, kommer selve hjulakslen frem. Her sidder følgende… selve lejet (nederst) så er der en mellemlægs skive, en mellemlægsring (spacer) og øverst kan du se den møtrik som bruges til at spænde kontra og dermed holde fast på det hele.
Den nederste møtrik (som også er selve lejet) skal løsnes med det der hedder en konusnøgle. En konusnøgle er lidt det samme som en ringgaffelnøgle, men konusnøglen er smallere og passer derfor helt præcis til denne opgave. Med andre ord, så kan du formentlig ikke bruge en almindelig ringgaffelnøgle til at holde kontra på selve lejemøtrikken (den nederste møtrik).
Du holder kontra på den nederste møtrik med konusnøglen og løsner den øverste møtrik med en almindelig ringgaffelnøgle. Husk at holde styr på rækkefølgen af møtrik, skive, spacer og møtrik, når du tager dem af hjulakslen.
Nu kan du forsigtigt trække hjulakslen lidt eller helt ud af selve navet. Når dette er gjort, kan du se selve kuglerne i kuglelejet. Bemærk alle kuglerne er løse (jeg har læst at Shimano bruger denne metode på alle sine udvendige gear), det er altså ikke et lukket kugleleje, så det er kun fedtet der holder dem på plads, så her skal du passe på at de ikke falder ud og bliver væk, eller at de falder længere ind i navet. Skulle det alligevel ske at de falder længere ind i selve navet, så kan du fange dem igen med en teleskopmagnet.
Når du smører kuglerne i lejet med fedt, vil jeg anbefale dig at du ikke trækker hjulakslen helt ud, men kun trækker hjulakslen ud så du lige kan se toppen af hjulakslen lige under kuglerne. På den måde kan du sikre dig at du ikke får skubbet kuglerne længere ind i navet.
Så vender du hjulet rundt igen!
Når du har smurt fedt på kuglerne i lejet, så trækker du forsigtig hjulakslen helt ud og sætter den ind i navet igen, men fra modsatte side, så holder hjulakslen nemlig fast på de nysmurte kugler… og så vender du hjulet rundt igen.
Så kan du se kuglerne i lejet indeni i kassettehuset. Så gentager du hele proceduren som beskrevet ovenfor igen, blot på denne her side af hjulet. Når dette er gjort, så tager du igen hjulakslen forsigtigt ud og sætter den rigtigt på plads denne gang. Det vil sige at hjulakslen skal sættes ind fra kassettehuset af… og så vender du hjulet rundt en gang til.
Inden du sætter hjulakslen på plads, giver du den et godt lag fedt i hele længden og inde i selve lejet, der hvor kuglerne kommer til at ligge når det vi spænder hjulakslen sammen omkring navet.
Så spænder du det hele sammen!
Så skal vi have det hele spændt sammen igen. Så du starter med at skrue den inderste møtrik på (det er selve lejet) – du skruer den så meget sammen som du kan med fingrene – IKKE noget at bruge værktøj til dette, da du ellers vil spænde hjulakslen alt for hårdt sammen og så kan hjulet ikke rulle på kuglelejet.
Så putter du mellemlægsskiven på efterfuldt af mellemlægsringen (spaceren) og til sidst skruer du den yderste møtrik på. Og så er vi tilbage hvor vi startede.
Så tager du fat på den inderste møtrik (lejet) med din konusnøgle og holder den fast i den position som den sidder i. Husk at du må ikke spænde den yderligere fast med konusnøglen. Og så tager du din ringgaffelnøgle og spænder kontra, således at hjulakslen kommer til at sidde fast i selve navet.
Du kan prøve at trække i hjulakslen for at se om den kan bevæge sig frem og tilbage i navet, kan den bevæge sig, må du stramme den inderste møtrik lidt mere med fingrene. Du tjekker også at hjulakslen kører helt frit og ubesværet i navet, er dette tilfældet så sætter du beskyttelses dækslet på igen.
Så sætter du kassetten på igen og her er det nemmeste at finde den smalleste “styrerille” på kassettehuset og dernæst finde den på selve kassetten (tandhjulene) og så sætte kassetten ned over kassettehuset.
Så skruer du låseringen på igen med låserings værktøjet, det kan godt være lidt svært at få den til at tage fast i gevindet, specielt hvis er der kommet fedt ind i gevindet – så tør den godt af med en klud og prøv igen, stille og roligt indtil du mærker at nu har gevindet taget fat. Så spænder du låseringen godt fast (40 nm) eller indtil du møder en naturlig modstand, der er et punkt hvor du ikke kan spænde den mere uden at bruge vold og magt… så er låseringen spændt fast og du er klar til at sætte hjulet tilbage på cyklen igen.
Når hjulet igen er monteret på cyklen, så tjekker du endnu engang at hjulet kører helt frit og ubesværet på hjulakslen. Hvis hjulet ikke kører ubesværet rundt, men stopper hurtigere end normalt – så er hjulakslen spændt for hårdt op og du bliver nødt til at tage hjulet af og løsne møtrikkerne på hjulakslen lidt.
Skal det være rigtigt godt!
Skal smøringen og vedligeholdelsen være ekstra god og omhyggelig, så kan du tage kuglerne helt ud af lejet og affedte dem med en degreaser. Husk blot at du må ikke blande kuglerne sammen, da der godt kan være forskel på størrelserne alt efter på hvilken side af navet de sidder.
Møtrikker og hjulaksel må du også gerne affedte med en degreaser, så de kan bliver 100% rene.
MEN du må ikke sprøjte degreaser ind i selv navet og kassettehuset og friløbet, her må du kun bruge en klud til at rengøre for fedt og gammel olie. Skal du rense selve friløbet, så skal dette tages af hjulet og lægges i olie – men dette vil jeg ikke komme ind på i dette indlæg.
Hjulnavet siger lyde efter rengøring?
Efter smøring med ny fedt, kan dit hjulnav godt sige nogle lyde. Det er ikke lyden af kugler uden fedt, det lyder mere som en “smasken” Denne “smasken” er luft som der bliver trykket ud i navet grundet den nye fedt og grundet navet har været lukket op. Efter de første par cykelture vil denne “smaske” lyd forsvinde, fordi luften i den nye fedt bliver presset ud og da selve fedtet bliver fordelt omkring kugler, leje, og hjulaksel inde i hjulnavet.
Efterspænding af hjulnav efter ca. 100 km.
Da du har kommet nyt fedt ind i hjulnavet og kuglelejerne, så kan du ikke spænde hjulakslen helt sammen omkring kuglelejerne. Du har godt nok spændt så meget du kunne med fingrene som du kunne… men nu, efter et par cykelture eller ca. 100 km. så har fedtet fordelt sig inde i hjulnavet og kuglelejerne.
Måden du kan mærke det på er ved at tage fat i hjulet (på dækket) øverst oppe ved bremsen og forsigtigt rykke hjulet frem og tilbage (sideværts) og så vil du kunne mærke at du kan flytte hjulet ca. 0,5-1,0 mm og det betyder at hjulakslen sidder løs, simpelthen fordi at den nye smøring har fordelt sig i hjulnavet.
Derfor er du nødt til at efterspænde hjulakslen efter ved at gentage fastspændings proceduren igen… men bemærk, her er det ikke nødvendigt at tage kassetten af. Det hele foregår kun på modsatte side af kassetten.
Det er hurtigt klaret og så er cyklen klar til nye cykelture igen!
Hvor tit skal ovenstående udføres?
Kører du hele året, så er anbefalingen (fra pro mekanikere) to gange årligt, men kører du kun i sommerhalvåret, så er en enkelt gang om året nok.
Til smøring af lejerne kan jeg anbefale denne fedt fra Finish Line som indeholder teflon. Det er en allround fedt som også kan bruges til smøring af kuglejer i krankboks eller til smøring af gevind ved montering af pedaler ect.
Og ja, jeg bruger den selv 🙂
For at få fordelt fedtet på den nemmeste måde, på kuglerne og selve lejet, så kan du bruge en fedtsprøjte – denne herunder passer specielt til tuber fra Finish Line.
Da jeg selv smurte hjullejerne havde jeg desværre ikke sådan en fedtsprøjte, så jeg måtte bruge min lillefinger. Det kan lade sig gøre alt efter hvor store fingre du har, men det er besværligt fordi der er ikke meget plads. Så fedtsprøjten er skrevet på min ønskeseddel til fremtidig brug 🙂
Rigtig god fornøjelse og tak fordi du læste med!